Conheça Ibaraki

Localizada ao norte de Tóquio, Ibaraki é a “última fronteira” de Kanto, a região mais populosa do Japão, centro econômico e político do país. Espremida entre o mar e a montanha, a província tem forte influência da capital nacional, mas também guarda uma certa brejeirice interiorana, que a aproxima da região vizinha de Tohoku. No interior, cidades montanhosas abrigaram castelos e residências de antigos senhores feudais e desenvolveram uma economia baseada na agricultura e no comércio local. Já o litoral é da pesca, abundante por conta do encontro de correntes marinhas que fazem o ambiente marinho local propício para diversas espécies de frutos do mar de alto valor comercial.

A proximidade com a capital também trouxe a indústria para Ibaraki. Diversas empresas importantes têm sua produção em algumas cidades da província, o que também acabou atraindo uma população brasileira que, segundo dados de 2018, é de 5870 habitantes. Além disso, Ibaraki também abriga um dos maiores polos científicos do Japão, concentrado na cidade de Tsukuba, onde a Agência Espacial Japonesa (JAXA) é o destaque.

Veja as dicas de passeios para você conhecer melhor a província.  Elas foram divididas por cidades de acordo com os temas. Ciência, história, cultura, gastronomia e natureza são alguns dos pontos que destacamos para surpreender você. Vem com a gente!

1 – A Cidade da Ciência

Quem embarca no moderníssimo Tsukuba Express e vai se aproximando do ponto final só tem algumas pequenas dicas de que está chegando numa cidade da ciência. Uma das estações tem nome de centros de pesquisa e da janela do trem é possível ver que tem algo em Tsukuba que é diferente das paisagens interioranas japonesas de outras regiões. Lar de uma das mais importantes universidades do Japão, a Tsukuba University, a cidade é uma das mais conhecidas da província de Ibaraki. Diz-se que a escolha do local para sediar a instituição foi feita porque Tsukuba é próxima de Tóquio o suficiente para se beneficiar do acesso ao centro econômico, científico e político do país mas ao mesmo tempo, longe o bastante para que a agitada vida toquiota não sirva de distração para estudantes e pesquisadores.

IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província
IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província

Dito isso, a ideia que fica é a de que Tsukuba é uma cidade modorrenta e cheia de nerds, certo? Depende! A primeira parte da afirmação passa longe de ser verdadeira. Apesar e por causa da vocação para a ciência, Tsukuba atrai gente do mundo todo à procura de conhecimento e, claro, de um pouco de diversão. Além dos próprios pesquisadores e estudantes, a cidade recebe gente comum que só quer saber mais. Cerca de 50 instituições de pesquisa científica da cidade abrem suas portas para a visitação pública. Já quanto aos nerds… Bem, podemos dizer que boa parte das pessoas que visitam a cidade tem um pezinho na nerdice. Afinal, que tipo de pessoa sabe apreciar melhor as maravilhas da ciência? Se você é assim, pode considerar que o vírus da nerdice já te infectou. Mas afinal, o que existe em Tsukuba que atrai tanto os amantes da ciência?

Para começar, fica na cidade o principal centro de pesquisas da JAXA, a Agência Aeroespacial Japonesa, que recentemente fez notícia mundo afora ao pousar não somente uma, mas duas vezes num asteroide em movimento. É possível para o visitante leigo conhecer um pouco da história dessa agência no Tsukuba Space Center, um centro de pesquisas que ocupa uma área de 530 mil metros quadrados, cercado de natureza e em plena produção científica.

Ver os laboratórios só é possível para pesquisadores registrados, mas visitantes com fascínio pelo espaço não se decepcionarão ao conhecer o Space Dome e o Planet Cube, duas áreas voltadas para a divulgação da pesquisa espacial japonesa e de sua história. Logo na entrada do domo fica o Dream Port, um modelo em escala 1/1.000.000 que dá uma ideia, por exemplo, de onde fica posicionado um dos principais satélites de comunicação japoneses. Seguindo mais adiante, uma série de itens, originais e réplicas, ocupam o enorme galpão e contam com detalhes as aventuras e conquistas japonesas no espaço sideral, inclusive a história e as descobertas da missão Hayabusa 2, aquela que fez dois pousos no asteroide. Além disso, é possível entrar numa versão em escala real do Kibo, o módulo experimental japonês na Estação Espacial Internacional. Do lado de fora do espaço, o visitante pode ver de perto um foguete real, o H II, com cerca de 50 metros de comprimento. Toda essa área tem entrada franca e as visitas são livres.

Quem quer se aprofundar ainda mais pode reservar uma tour à Sala de Controle do Kibo e ao Centro de Treinamento de Astronautas, nos quais é possível ver certas atividades em tempo real. Na visita, dá para saber mais sobre a profissão de astronauta, com informações sobre seleção, treinamento e cuidados com a saúde. São duas visitas guiadas por dia para quem vem fora de grupos. Adultos pagam ¥500 e estudantes até o ensino médio entram de graça. O agendamento antecipado é obrigatório. Grupos com até 20 pessoas também devem solicitar reserva e o preço da visita é de ¥10 mil. Os passeios guiados são feitos em língua japonesa. Tours em língua inglesa também estão disponíveis. Porém, é preciso reservar com muita antecedência, já que são poucos horários oferecidos nesta língua.

Vendo estrelas

IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província
IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província

Nenhuma viagem até Tsukuba fica completa sem que você visite o Expo Center da cidade, um espaço aberto em 1985 para sediar uma exposição mundial de desenvolvimento científico. O tempo passou e o prédio, que também tem um foguete que pode ser visto da estação central da cidade, continua cheio de tecnologia de ponta para ver e principalmente para explorar.

O centro abriga veículos de diversas naturezas. O KAZ é um carro elétrico de alta velocidade e 8 pneus desenvolvido pela Universidade Keio. Já o Shinkai 6500 fica no segundo andar do prédio e é um módulo de exploração submarina. O JARE, por sua vez, parece familiar já que é um removedor de neve, mas a presença dele no local se deve ao fato dele ter sido usado na Antártica. Mas o veículo de maior destaque é, sem dúvidas, o H II, foguete que visitou o espaço por cinco vezes nos anos 90.

Semelhante ao módulo de lançamento que pode ser visto no Space Center da JAXA, o foguete não é a única atração espacial do Expo Center. O local é a casa de um dos maiores planetários do mundo, com uma cúpula de quase 26 metros de diâmetro e equipamentos de projeção digital de última geração. Também vale destacar o Sun Cruiser, o simulador de uma viagem ao sol. Aliás, interação e experimentação são as palavras de ordem no Tsukuba Expo Center. Afinal, quando você vai ter a chance de mover sem a ajuda de ninguém uma pedra de 50 toneladas? Sim, esse é o Yurugi-ishi, uma obra de arte e de ciência produzida para a exposição de 1985. Num momento em que a desinformação tem feito muita gente desprezar o conhecimento científico, nada como uma visita a uma cidade que leva a produção de ciência de ponta a sério.

JAXA – Tsukuba Space Center (JAXA筑波宇宙センター)

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10 às 17 horas (o Space Dome abre às  9:30)

entrada franca (Space Dome; tour guiada para estudantes até o Ensino Médio, pessoas de até 17 anos, pessoas com deficiências e um acompanhante e profissionais da educação acompanhando grupos de estudantes), ¥500 (a partir dos 18 anos, em tour guiada)

reserva obrigatória para grupos acima de 10 pessoas e para a tour guiada

Tsukuba Expo Center (筑波エキスポセンター)

Ibaraki-ken Tsukuba-shi Azuma 2-9

9:50 às 17:00 (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento)

fechado às segundas-feiras

¥410 (adultos) e ¥210 (crianças) ou, com o planetário, ¥820 (adultos) e ¥410 (crianças)

2 – A Cidade do Natto

Ame-o ou deixe-o. Com o natto é assim, não existe meio termo. Se para quem só conhece a gastronomia japonesa fora do Japão o peixe cru é um grande tabu, quem vive no país acaba descobrindo que o buraco é muito mais embaixo. Para muitos, o fundo desse poço é o natto, uma iguaria feita com soja fermentada, com um aspecto melequento e um cheiro forte que dificilmente costumam servir como atrativos para marinheiras e marinheiros de primeira viagem. Acontece que, para os japoneses de Kanto, o natto é quase uma instituição. Não existe café da manhã tradicional sem a iguaria que pode ser temperada com mostarda, shoyu e cebolinha. Puro ou acompanhando o arroz, o fermentado está sempre presente.

Mito, bem no centro da província, é a capital de Ibaraki. A pequena cidade de pouco mais de 210 mil habitantes também é a capital nacional do natto. A história da província com a iguaria vem de séculos atrás. Acredita-se que o natto tenha surgido em algum lugar na região de Tohoku, com a qual Ibaraki faz limite, e se espalhado pela vizinhança. Naquela época, era comum transportar comida embalada em palha de arroz.

Uma das histórias diz que um grupo de soldados estava cozinhando grãos de soja quando precisou fugir às pressas de um ataque inimigo. Para não perder a escassa ração, os homens embalaram os grãos já cozidos em palha de arroz e bateram em retirada. Tempos depois, ao abrir as embalagens para comer, a soja estava grudenta. Surgia, assim, sem muitas glórias, o natto. Os soldados fujões mostraram que coragem não lhes faltava e acabaram comendo o negócio assim mesmo. Eis que acharam bom e os homens acabaram por espalhar a receita. Isso deve ter acontecido no Período Heian, há mais de mil anos. Atualmente, sabe-se que os soldados fizeram bem em comer a iguaria. O natto é uma comida super nutritiva, contendo vitaminas, minerais como o ferro, fibras e outros daqueles itens indispensáveis para uma vida guerreira.

IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província
IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província

A fermentação da soja para o preparo do natto é feita por uma bactéria chamada Bacillus subtilis natto. Carinhosamente chamado pelos japoneses de natto-kin, o micróbio gosta de viver na palha do arroz, facílimo de encontrar num país onde o cereal é a base da alimentação. Os antigos só tiveram que guardar a soja cozida nas palhas que sobravam da colheita do arroz e deixar a natureza trabalhar. Essa era a maneira de produzir o natto no passado. Hoje em dia, com a produção de massa, a bactéria é inserida já nas embalagens de isopor. Mas basta ir até Mito para ver o modo de produção tradicional da iguaria

Na estação central da cidade já dá para perceber que o natto é muito importante para os locais. O wara natto, a iguaria produzida na palha do arroz, pode ser comprado mesmo sem  sair da estação. Em frente à parada ferroviária, uma estátua do wara natto mostra mesmo que os mitoenses levam a iguaria à sério. O sucesso do natto de Mito começou no ano de 1900, quando a linha ferroviária Joban chegou à cidade, vinda de Tóquio. Na época, os visitantes eram apresentados ao wara natto já nas plataformas e não demorou muito para que o produto local fosse considerado de alta qualidade, diferente daquele consumido na capital do país. Ainda hoje o nome de Mito é ligado ao wara natto, algo que traz orgulho aos moradores da cidade.

Para conhecer de perto a produção tradicional de natto na cidade visite o Mito Tengu Natto Museum que fica a cerca de 400 metros da estação central. O espaço é administrado pela fábrica de mesmo nome que até os dias de hoje produz natto da forma mais tradicional, ou seja, na palha de arroz. No museu, é possível saber mais sobre a história do wara natto e os detalhes de sua produção, do passado até os dias de hoje. O espaço de exposição fica ao lado da fábrica, separado apenas por paredes de vidro. Isso quer dizer que é possível ver o pessoal trabalhando na iguaria. Quem sabe era uma oportunidade dessas que estava faltando para você incluir o natto na sua dieta?

====== BOX/DESTAQUE ===== 納豆と同じ枕に寝る夜かな

nattô to onaji makura ni neru yo kana

O nattô compartilha

o travesseiro comigo

Que noite de sono!

O poeta Issa (1763-1827) cantou o natto em diversos haiku. Neste, o autor mostra a importância da iguaria na dieta de sua época. =========

Tengu Natto Museum (納豆展示館)

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9:00 às 17:30 – entrada franca

 

3- A Cidade das Bonecas

Todo mês de março, o Japão inteiro é inundado com belos altares vermelhos onde se alinham bonecas que representam a corte imperial do Período Heian. Chamado de Hina Matsuri, o festival existe para celebrar as meninas da família e pedir por sua saúde e felicidade. Diversos locais em Ibaraki organizam programação especial para a época, mas nenhum se tornou tão conhecido quanto Makabe, atualmente um distrito da cidade de Sakuragawa.

Até bem pouco tempo atrás, a pequena Makabe era um município independente com um título curioso: cidade da pedra. Isso porque, há pelo menos 500 anos, os artesãos da cidade vêm se especializando na produção de belas lanternas de pedra, chamadas em japonês de ishidoro. Essas lanternas costumam ornamentar templos e santuários, além de jardins tradicionais. Desde o Período Meiji, o ishidoro de Makabe é apreciado como símbolo de refinamento e delicadeza.

IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província
IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província

Aliás, esses adjetivos poderiam muito bem se aplicar às antigas residências do local. Antes, uma cidade criada no entorno de um castelo, Makabe hoje brilha com cerca de 300 construções datadas dos Períodos Edo, Meiji e Taisho. Noventa e nove desses prédios são tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. Dentre eles, está a Livraria Kawashima que servia como farmácia durante o Período Edo. Outra construção de destaque é a fábrica de saquê Nishioka, com seus 230 anos de história.

Cenário como este não poderia ser mais propício para as comemorações do Hina Matsuri. Em Makabe, elas começam no início de fevereiro e duram até o início de março, culminando no dia 3, data oficial do Hina. Apesar do sucesso, tudo começou há pouco mais de uma década. Naquela ocasião, cerca de 20 famílias abriram suas casas, tiraram suas coleções de bonecas das caixas e mostraram para os visitantes durante o mês da festividade. A adesão da comunidade foi imediata e, hoje, são cerca de 160 expositores, entre negócios e residências particulares, com bonecas hina de diversos formatos e materiais, algumas delas com séculos de história. Não podiam faltar, claro, as personagens hina feitas de pedra, material que deu nome à Makabe por muitos anos e, agora, ajuda a transformar a localidade na cidade das bonecas.

Festival Hina de Makabe (真壁ひな祭り)

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início de fevereiro até o início de março, com culminância no dia 3

transporte especial é oferecido a partir das estações de Tsukuba e Iwase durante o festival

entrada franca 

4- A Cidade das Carpas

Hitachiota, quase no litoral de Ibaraki, produz uma grandiosa exposição de carpas suspensas na Ponte Ryujin, considerada a maior passarela de ferro do Japão. Cerca de mil carpas são penduradas paralelas à ponte, cruzando o desfiladeiro, da última semana de abril até o meado de março.

IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província
IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província

Ornamento comum no antigo Dia dos Meninos (5 de maio), as carpas são as estrelas de uma lenda que conta que a espécie, ao nadar contra a corrente, se torna um dragão no final da jornada. No passado, esse tipo de jornada heroica era visto como coisa de garoto e, por isso, as famílias suspendiam carpas somente para os filhos homens.  Atualmente, cada uma das crianças da família ganha destaque e as orações são feitas para que meninos e meninas se tornem fortes como os dragões da lenda. Em Hitachi-ota, esse desejo é representado por carpas gigantes e multicoloridas que balançam ao sabor do vento no desfiladeiro. Poético!

Festival das Carpas do Desfiladeiro de Ryujin (竜神峡鯉のぼり祭り)

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final de abril até a segunda semana de maio

entrada franca

 

5 – A Cidade das Flores

Um dos lugares mais instagramáveis do Japão, o Hitachi Seaside Park é um parque público de 190 hectares na cidade de Hitachinaka no litoral da província de Ibaraki. Antes um aeroporto militar, o espaço foi ocupado pelas forças americanas no final da Segunda Guerra Mundial e utilizado como área de treinamento balístico. Com as mortes e acidentes ocorridos no local, os moradores se organizaram para solicitar o fim do uso militar do terreno, o que acabou ocorrendo em março de 1973, quando os americanos devolveram a área ao governo japonês. A partir daí, se decidiu pela criação de um parque coberto de flores, uma espécie de oração em prol da paz.

Geologicamente falando, o parque fica em cima de uma área de dunas depositadas ao longo dos milênios pelo Rio Kuji, que desemboca por ali, no Mar de Kashima, que nada mais é que o próprio Oceano Pacífico. Essa areia, deslocada pelos ventos abundantes, acabou se formando as diversas colinas da área que hoje abriga o parque. Por conta das correntes quentes e frias que se alternam ao longo do ano, espécies vegetais comuns no norte e no sul do planeta conseguem vingar na região, criando paisagens diferentes ao longo do ano.

 

IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província
IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província

Colinas cobertas de um tapete azul são a imagem mais icônica do Hitachi Seaside Park. Do meado do mês de abril até o início de maio, 4,5 milhões de nemófilas florescem em Miharashi no Oka, atraindo, sem exagero, visitantes de várias partes do planeta. Chamadas em japonês de rurikarakusa, essas plantas são originárias da América do Norte e ocupam 3,5 hectares do parque. Elas chegam a 20 centímetros de altura e suas flores delicadas têm até 3 centímetros de diâmetro. Flores coadjuvantes na maioria dos jardins em seu local de origem, as nemófilas são as grandes estrelas na primavera do Hitachi Sea Side Park.

A partir de julho, o protagonismo muda e as Bassia scoparia começam a verdejar. Chamadas de kochia em japonês e mirabela em português, as plantas passam todo o verão com essa coloração. Até que, na entrada do outono, elas começam a mudar de cor. No meado de outubro, os quase 2 hectares dedicados a essa planta nativa do continente eurasiático ficam pintados de vermelho escarlate, um espetáculo que mobiliza milhares de visitantes de volta à Colina Mirahashi. Encontrada também no Japão onde é chamada de houkigusa, a mirabela produz nozes conhecidas pelos japoneses como tonburi. Elas são comestíveis e, na província de Akita, são chamadas de “caviar dos campos”. No parque, no entanto, não é permitido comer os tonburi.

Além das duas maiores estrelas, outras flores podem ser vistas no parque ao longo do ano. Mesmo no inverno, a época mais seca, uma espécie de tulipa pode ser apreciada por lá. Mas é a partir de fevereiro que o local começa a ficar colorido, com o florescer das ameixas. Em seguida, março e abril adentro, abrem os narcisos, a colza, as rosas, as tulipas e outras. O calendário anual das flores pode ser conferido no site do local (hitachikaihin.jp).

Porém, não é só de colorido que vive o Hitachi Seaside Park. Para as crianças, espaços como o Tamago no Mori Garden garantem a diversão. Ali, existe um trampolim que é capaz de drenar a energia da garotada mais agitada. Outro espaço preferido pelos pequenos é o Omoshiro Tube, um playground em forma de tubo que lembra uma montanha russa com seus 400 metros de comprimento e 19 diferentes subidas e descidas. No verão, é possível enfrentar o calor no Mizuasobi Hiroba, onde a garotada brinca em chafarizes e piscinas rasas. A enorme área pode ser percorrida por duas linhas de “trem” que circundam o local e até uma roda gigante foi instalada  para quem quer apreciar as flores de forma diferente.

Amantes de esporte também não ficarão descontentes. Duas pistas de BMX podem ser usadas pelos apaixonados por bicicross. Tanto as magrelas quanto os equipamentos protetores podem ser solicitados para empréstimo no local. Quem curte golfe pode usar uma das duas pistas disponíveis no parque, uma delas para iniciante. A cidade das flores é, também, um espaço de lazer e esportes.

Hitachi Seaside Park (ひたち海浜公園)

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9:30 às 17:00 (em alguns dias do ano, o parque abre mais cedo e fecha mais tarde)

De um modo geral, o parque fecha às segundas, no ano novo e em alguns dias na primeira semana de fevereiro. Antes de visitar, consulte o calendário no site hitachikaihin.jp para saber os horários de funcionamento.

¥450 (adultos e estudantes do Ensino Médio), ¥210 (a partir dos 65 anos); tíquetes para dois dias e passe anual também estão disponíveis

6- A Cidade do Peixe Feio

Beleza põe mesa no prato dos japoneses, isso já sabemos. Até o bentô mais ordinário do supermercado costuma ser muito bem apresentado. Em outras palavras, no Japão o pessoal sabe comer com os olhos. Se a beleza é regra para os pratos, o mesmo não pode se dizer para os ingredientes. Assim fosse, seria difícil que alguém se deixasse seduzir pela aparência do anko, conhecido em português como tamboril, uma das criaturas mais feiosas que o mar pôde produzir. Não é à toa que o peixe vive a profundidades entre 100 e 400 metros. Sua boca e suas barbatanas são enormes! Os dentes afiados e as mandíbulas grandes assustam até mesmo os pescadores. Além disso, o animal é viscoso e seu corpo parece mais uma gelatina. Alguém aqui lembrou do natto? Pode-se dizer que o tamboril é um natto em forma de peixe.

IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província
IBARAKI: Seis cidades para você conhecer a província

Na cidade de Kita-ibaraki, porém, tanta feiura gera riqueza. Hirakata é um dos portos pesqueiros mais movimentados da região e aqui costuma chegar o ki-anko, o tamboril amarelo, uma espécie que chega a ter 1,5 metro de comprimento e o peso de 30 quilos. Pescado basicamente no inverno, o peixe é uma iguaria disputada na estação. Parte da produção local é enviada para os mercados de todo o país e até do exterior por preços que só não são mais assustadores que a aparência do tamboril.

Um dos pratos feito com o feioso é o dobu jiru, um cozidão que leva a carne, os ossos, a pele, os ovários e o fígado do bicho junto com alho-poró, rabanete daikon e pasta de soja missô. O delicioso prato é, literalmente, papo de pescador. Surgido em alto mar, quando eles preparavam sua refeição, o dobu jiru não leva água potável, essencial quando se está embarcado. Isso porque quase 80% do corpo pegajoso e gelatinoso do tamboril é formado pelo líquido, que vai sendo liberado durante o cozimento.

Mas a base do gosto do prato é o encorpado fígado do animal que, ao ser cozido, libera no caldo gordura e sabor. Não é à toa que chefes mundo afora chamam o fígado do tamboril de foie gras do mar. Nos restaurantes de Tóquio, o dobu jiru pode chegar a custar ¥15000. Em Ibaraki, é possível se hospedar num ryokan e comer a iguaria pelo mesmo preço. Depois de conhecer a cidade do peixe feio, tenho certeza de que você vai concordar que beleza, realmente, não põe mesa.

 

Conteúdo cedido por: JP Guide

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Conheça Osaka

Osaka – Uma Explosão de Japão

Osaka costuma confundir a cabeça de quem visita o Japão. Nem era para ser assim. Como no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, a palavra Osaka é usada para se referir à província (o equivalente aos estados do Brasil) e à sua capital. Província de Osaka, capital Osaka: simples assim. Tanto a província quanto a cidade são potências econômicas do Japão. Produto interno bruto provincial representa uma fatia de 4% do  PIB do país e é equivalente ao da Noruega. A cidade, por sua vez, tem um PIB equivalente ao da Nova Zelândia. E isso não vem de hoje! Historicamente, Osaka sempre aparece como uma das áreas mais vibrantes do país. Mercadores construíram a reputação de Osaka para a circulação de bens e serviços, algo que dura até os dias de hoje.

O povo de Osaka é tido como alegre, descontraído e muito bem humorado.

Sabendo isso, alguém pode imaginar que os osaquenses são gente sisuda e que vive para o trabalho. Mas esta é uma definição que passa longe do espírito da cidade e da província. O povo de Osaka é tido como alegre, descontraído e muito bem humorado. Aliás, muitos humoristas e músicos de sucesso são da província, que tem uma vida cultural agitadíssima. A noite de Osaka também não decepciona. Mas nenhuma característica fala mais do povo local do que a paixão pela gastronomia. Come-se muito e bem em várias localidades da província. Veja as dicas para conhecer atrações imperdíveis na sua viagem pela província de Osaka. Vamos nessa?

 

Comendo até cair na capital

Diferente dos toquiotas, mais sérios e formais, os osaquenses são abertos e divertidos.

Qualquer pessoa que segue no Instagram algum brasileiro que vive no Japão vai encontrar ali alguma foto de Osaka. Nossos patrícios adoram a cidade e são muitos os motivos para isso. Diferente dos toquiotas, mais sérios e formais, os osaquenses são abertos e divertidos. São traços de personalidade que se refletem no ambiente. A cidade de Osaka, por exemplo, é barulhenta, colorida e até um pouco caótica. São características que acabam caindo bem aos brasileiros, que costumam ser expansivos.

Aqui fica um dos marcos do bairro, a roda gigante da loja de departamentos Don Quijote

Dotonbori é a epítome do jeito osaquense de ser. Esta zona comercial da cidade é formada por calçadões e atrai milhares de pessoas todos os dias. Nas margens do canal que corta Dotonbori, funcionam restaurantes e alguns deles costumam até ter mesas do lado de fora, o que é pouco comum no Japão. Aqui fica um dos marcos do bairro, a roda gigante da loja de departamentos Don Quijote. Bem, roda é mesmo jeito de falar porque, diferentemente do que conhecemos, em Dotonbori o negócio tem o formato de um retângulo com as bordas curvadas.

Esta não é a única extravagância de Dotonbori. À noite, brilham no canal os luminosos de neon que fazem Osaka parecer uma concepção dos 60 do que seria uma cidade do futuro. No entanto, as luzes escondem um mundo ainda mais interessante, formado por restaurantes que oferecem o melhor da gastronomia popular de Osaka como o okonomiyaki, o kushikatsu, o fugu e, claro, o takoyaki, tão popular no Japão quanto a coxinha. (Veja os boxes.)

A relação dos osaquenses com a comida é intensa. Em Osaka, a expressão kuidaore define. A palavra é formada pelos caracteres para comer (食) e cair (倒) e, portanto, quer dizer “comer até cair”. Num primeiro olhar, a ideia mais clara que a palavra trás é encher o bucho até tombar. Porém, os locais enxergam um significado mais profundo: o de comer ao ponto de gastar todo o dinheiro que se tem. Portanto, se você é do tipo que se aventura gastronomicamente, tenha cuidado com o bolso. São tantas opções de restaurantes e comidas gostosas que mesmo os locais reconhecem que calha de você gastar todo o orçamento da sua viagem em comida, sem ter saído de Osaka.

Ao seu gosto, okonomiyaki

“Okonomi” quer dizer “ao seu gosto” e “yaki”, “grelhado”.

Uma espécie de panqueca super turbinada, o okonimiyaki é um dos pratos assinatura de Osaka. Tão extravagante quanto a cidade em si, o prato esconde uma origem humilde. Popularizado no pós-guerra, a massa quase líquida feita de farinha era uma opção num momento em que o arroz era caro demais ou difícil demais de conseguir. Colocada para cozinhar numa chapa quente, a massa aceita o que você tiver como cobertura. Daí o nome do prato. “Okonomi” quer dizer “ao seu gosto” e “yaki”, “grelhado”. Carnes, vegetais, frutos do mar, tudo orna com a panqueca que leva ainda um molho próprio, adocicado e toneladas de maionese, flocos de bonito katsuobushi e alga nori em tiras e gengibre. Um dos melhores okonomiyaki de Osaka é o Kiji, que fica na área conhecida como Shin-umeda, no entorno das estações centrais de trem da cidade.

Kiji

Osaka-fu Kita-ku Kakudacho 9−20, subsolo do Shin-umeda Shokudogai

https://goo.gl/maps/d8HEMJ3aZB7cUTwx6

 

Espetinho de… tudo

Os espetinhos eram uma forma barata e rápida de comer com satisfação.

Diz-se que o kushikatsu surgiu em Osaka no final dos anos 1920, quando a proprietária de um pequeno restaurante no bairro de Shinsekai começou a oferecer espetinhos de carne empanada, fritos por imersão. Kushi é o palitinho, o espeto; katsu é o empanado. O sucesso veio rápido. Pudera. Também chamados de kushiage (a segunda parte lê-se “ague”, que quer dizer fritura por imersão), os espetinhos eram uma forma barata e rápida de comer com satisfação. Atualmente, os kushikatsu são feitos com qualquer coisa: peixes, verduras, legumes e outros pratos também entram na roda, ou melhor, na panela. Não confunda com o yakitori, o espetinho de frango grelhado no carvão. Localizado no agitado bairro de Namba, a matriz do Sakura é considerada um dos melhores restaurantes de kushiage da cidade.

Sakura – Matriz

Osaka-fu Osaka-shi Chuo-ku Namba Sennichimae 9-12

https://goo.gl/maps/af778KGKnH1RaSRw5

 

Prazer que é risco de vida

Versátil, o peixe pode ser servido cru (como sashimi), frito, empanado e cozido.

O fugu apavora. Esta espécie de baiacu muito popular entre os japoneses possui uma substância potencialmente letal em várias partes de seu corpo. Removê-las corretamente requer conhecimento e prática e, por isso, somente cozinheiros e vendedores licenciados podem manusear o ingrediente. Em Osaka, o peixe é apelidado de “teppo”, uma palavra que significa “arma”, numa brincadeira com o potencial da letalidade do bicho.  No entanto, o sistema de controle funciona. São quase inexistentes os casos de acidentes com carne de fugu e a esmagadora maioria dos que ocorreram nos últimos 20 anos rolaram entre pessoas sem experiência em limpar o peixe que o pescaram e consumiram. Versátil, o peixe pode ser servido cru (como sashimi), frito, empanado e cozido. As ovas também são consumidas e consideradas uma iguaria. Em Osaka, um dos restaurantes de fugu mais conhecidos é o Fugutenjin.

Fugutenjin

Osaka-fu Osaka-shi Kita-ku Sonezaki 1-7-13

https://goo.gl/maps/2aJxc4jhcynN5qhV8

 

“Coxinha” de polvo

Se nós amamos de paixão as coxinhas de galinha, os osaquenses nutrem o mesmo sentimento pelo takoyaki. Ambos têm características em comum, são bolinhos com recheio e são extremamente populares. As comparações param aí. O takoyaki é feito com uma massa líquida que fica bem mais leve que a da coxinha. O recheio é de polvo, um animal não muito popular entre os brasileiros. Também, o takoyaki é grelhado em um utensílio próprio, que tem o mesmo princípio de uma torradeira só que com compartimentos em formato de meia lua no qual vários bolinhos são produzidos ao mesmo tempo. Aliás, ver o preparo do takoyaki já é uma experiência em si mesmo. Encontrar um bom lugar para comer o bolinho de polvo em Osaka nem é difícil. Mas se você quiser uma dica, o Tako Tako King tem cinco lojas na cidade. A matriz fica em Shinsaibashi, outro bairro que vale super a pena explorar.

Tako Tako King Matriz

Osaka-fu Osaka-shi Chuo-ku Higashi Shinsaibashi 2-4-25 1o. andar

https://goo.gl/maps/zR4t5LP7gHH2jn9g8

Off-Osaka 

O entorno de Osaka é cheio de cidades de diversos portes e muitas delas têm coisas interessantes para fazer. Veja algumas dicas:

 

Folhas de outono em Minoo

A menos de 30 minutos de trem do centro de Osaka, Minoo é o primeiro refúgio dos osaquenses quando eles estão cansados do caos urbano. Trata-se de um vale florestado com uma trilha que leva a uma cachoeira de cerca de 30 metros de altura. Trilha é modo de falar já que o caminho é bem pavimentado e bastante plano. No outono, quando as folhas das árvores decíduas começam a ficar amareladas ou vermelhas, o local atrai milhares de visitantes. Nesta época do ano, alguns restaurantes locais servem o momiji tempurá. Neste prato, as folhas de carvalho, símbolos do outono, são empanadas e fritas. Outro ponto que merece a visita é o Ryuanji, um belo templo budista no meio do caminho da trilha de 3 km entre a estação e a cachoeira.

Parque Minoo

Estação onde começa a trilha: Minoo, na linha Hankyu Minoo

Entrada franca.

Catacumbas antigas em Sakai

https://goo.gl/maps/cJtmAYC8jzeYW6eh8

 

Estudos indicam que o Daisenryo foi construído para ser a última morada do imperador Nintoku, que reinou no século 6.

Kofun é o nome dado aos túmulos megalíticos dos séculos 3 a 6 da era cristã, encontrados em várias partes do centro e do sul do Japão. A palavra em si significa “túmulo antigo”. A mais impressionante destas catacumbas, que ocupa uma área de quase 3 km de circunferência,  pode ser encontrada em Sakai, uma cidade-dormitório densamente povoada nos subúrbios de Osaka. Visto do alto, o Daisenryo Kofun parece uma ilha em formato de fechadura cercada por um fosso de águas esverdeadas. Estudos indicam que o Daisenryo foi construído para ser a última morada do imperador Nintoku, que reinou no século 6. Indicam porque o espaço é considerado sagrado pela Família Imperial japonesa e entrar na ilha em si não é permitido. Ainda assim, é possível passear na floresta que se formou no entorno do túmulo, além de visitar o Museu Municipal de Sakai, que fica logo em frente e conta a história do local ou o que se sabe de lá. E bem no entorno do museu ficam pelo menos outros quatro sítios arqueológicos.

Daisenryo Kofun – Museu Municipal de Sakai

Osaka-fu Sakai-shi Sakai-ku Mozusekiuncho 2 Chome

https://goo.gl/maps/sJGQhYf3GpUoaBeH7

 

Um festival selvagem

Kishiwada Danijiri Matsuri

Se tem um festival que é a cara de Osaka é o Kishiwada Danijiri Matsuri que rola no mês de setembro, no fim de semana antes do feriado de Reverência aos Idosos. Danjiri são santuários móveis, em formato de carros alegóricos de 14 metros de altura e 400 kg, que circulam levando as divindades para um passeio pela comunidade. Como estamos falando de Osaka, pode levar fé que este não vai ser um passeio monótono. Para fazer as curvas nas estreitas ruas de Kishiwada, os danjiri são puxados em um arranque só pelos jovens rapazes até fazerem a curva num estilo Velozes e Furiosos. E como se já não bastasse em termos de aventura, participantes viajam no teto dos danjiri num passeio que só perde para os dos surfistas de trem que eram populares no Brasil nos anos 1980. Surgido no início do século 18, o festival de Kishiwada é só mais popular entre uma série de eventos com danjiri que rolam na província de Osaka entre setembro e outubro.

Kishiwada Danjiri Matsuri

Data: meados de setembro, no fim de semana anterior ao feriado de Reverência aos idososLocal: a parada dos danjiri rola entre a estação de Kishiwada e o castelo da cidade.

https://goo.gl/maps/zR4t5LP7gHH2jn9g8

 

Conteúdo cedido por JPGuide

Conheça Ehime

Ehime
A Amável Princesa de Shikoku

Somente duas das 47 províncias do Japão tem o caractere que simboliza o amor (愛/ai) no nome: Aichi e Ehime. A primeira é a locomotiva industrial do Japão e sua capital, Nagoya, é uma das mais importantes cidades da Ásia. Já Ehime fica localizada na ilha de Shikoku e é uma pequena joia banhada pelo Mar de Seto, praticamente desconhecida dos turistas estrangeiros que visitam o Japão. Suas belezas naturais encantam os japoneses desde antiguidade. Então chamada de Iyo, a província é apelidada no Kojiki — o mais antigo livro de crônicas sobre o Japão publicado no ano de 712 — com o seu nome atual, Ehime, que pode ser traduzido como “amável princesa” ou, mais figurativamente, como “bela donzela”.
De Matsuyama — a capital e maior cidade da província — até um passeio de bicicleta partindo de Imabari e passando por belas montanhas, dois dos poucos castelos originais do país e pratos com frutos de mar, Ehime é um deleite para quem conhecer um Japão fora do óbvio, de forma tranquila e imersiva. Selecionamos algumas dicas para você se apaixonar por esta pequena e atraente província japonesa. Confira.

A CAPITAL

Maior cidade da ilha de Shikoku, Matsuyama costuma ser a porta de entrada para quem visita a província de Ehime. Servida por uma pequena mas eficiente rede de bondes, a cidade é um convite para quem gosta de passeios tranquilos, com um certo ar de nostalgia. Apesar de ser uma das mais dinâmicas localidades de Ehime, Matsuyama parece que foi congelada na Era Showa (1926 – 1989), considerada pelos japoneses como a Era de Ouro do Japão contemporâneo.

De frente à estação Matsuyama-shi (Matsuyama City Station, em inglês), fica um dos mais populares calçadões comerciais da cidade. Em seus quase 2 km de extensão, o Gintengai tem de tudo: de lojas de roupas até restaurantes. Chamados de forma genérica de shotengai, estes espaços de compra são um antecessor dos grandes shopping centers e são importantes não apenas como centros comerciais mas, também, no entretenimento dos locais.

Uma viagem no tempo
Ozu é uma pequena cidade no sul da província de Ehime. A cidade cresceu no entorno de um pequeno castelo com origem no século 14 e localizado no alto de uma colina, às margens do Rio Hiji. Reconstruído inúmeras vezes ao longo de sua história, o castelo chegou a ter algumas de suas construções salvas da sanha do regime Meiji. Mas as condições estruturais acabaram levando a demolição do que sobrou, ainda no século 19. Foi somente em 2004 que os moradores conseguiram finalizar a reconstrução de uma parte do castelo e, diferentemente do que ocorreu na maioria das localidades que fizeram o mesmo, em Ozu foram usados materiais mais próximos do original. Sendo assim, o castelo é todo em madeira e usa técnicas tradicionais de construção.

A cidade também tem um pequeno centro que é um verdadeiro passeio no tempo. Do calçamento, que data do Período Meiji, até as residências, algumas ainda mais antigas, tudo remete ao passado. Muitas das antigas casas de samurais foram preservadas, embora não sejam acessíveis ao público.
Às margens do rio também fica o Garyu Sanso, uma quinta datada de 1907, com sua construção fortemente influenciada por propriedades da mesma natureza existentes em Kyoto, como a famosa Quinta Imperial de Katsura. O projeto de arquitetura externa relativamente simples se revela grandioso e inteligente nos interiores. Amplos salões, incluindo um com a janela redonda que faz referência à lua cheia. Cada salão é rico em detalhes que valem a pena ser explorados. Dentro da propriedade também fica uma outra construção chamada Furo-an que tem como um de seus pilares uma árvore viva! Um encanto que faz jus ao nome cheio de poesia e delicadeza dado à província de Ehime.

Belo castelo
A outra ponta do calçadão dá para a estação Okaido, bem próxima do teleférico que leva até a mais conhecida atração da cidade, o Castelo de Matsuyama. Inaugurada em 1625, a construção original foi destruída por um raio no início do século 19. A versão atual do castelo data de 1820 mas, mesmo assim, tem um valor histórico inestimável já que a grande maioria dos castelos que existiam no país foi derrubada com a queda do xogunato Tokugawa e a tomada do poder político e militar pelo imperador Meiji em 1868. Como os castelos eram fortificações que ajudavam a manter o poder do xogum e de seus aliados, o novo governo os destruiu para evitar a reorganização das forças leais ao xogunato.

Por ser relativamente recente, o atual castelo também é um dos mais interessantes para a visita. Com duas torres e muitos ornamentos externos, também é frequentemente ranqueado entre os mais belos do país. Localizado no alto do Monte Katsuyama, o topo do castelo oferece uma bela vista da cidade e do Mar de Seto. Bem preservado, o interior do tem exposições que contam a história da cidade e da construção.
Outra atração do castelo é o jardim, cheio de cerejeiras que florescem entre o final de março e o início de abril e é um dos principais pontos para o hanabi — a observação das flores — em Matsuyama. No sopé da montanha, fica ainda o Ninomaru, a segunda camada de proteção do espaço do castelo. Esta era área em que, no passado, ficava a residência do senhor do castelo, além dos espaços administrativos mais importantes. As construções não existem mais. Somente a antiga planta foi preservada e transformada num jardim.

Águas (muito) quentes
Outra localidade muito popular em Matsuyama é Dogo Onsen, uma charmosa estância urbana de águas termais, localizada a cerca de 15 minutos de transporte público do castelo. Citada em registros desde a Antiguidade, a estância se tornou conhecida em todo o país através dos livros de Natsume Soseki (1867 – 1916), autor que viveu por um curto período na cidade. Natsume não só frequentava o Honkan, o principal estabelecimento da área, como retratou Dogo Onsen e outras localidades da cidade em sua obra Botchan.

O povo local não deixou as referências passarem branco. Soseki e seu livro são lembrados de várias formas no bairro. Na praça central, um relógio autômato revela, a cada 30 minutos, os personagens do romance. Um pequeno trem chamado Botchan Ressha, réplica das antigas locomotivas a diesel que circulavam na cidade desde o final do século 19, leva os turistas até a estação Dogo Onsen, um charme adicional no passeio pelo bairro.
Mas o grande atrativo do local é, sem dúvida, o Honkan. A casa de banhos, construída em madeira no século 19, é sempre citada como a inspiração para o diretor Miyazaki Hayao em um dos cenários de seu filme “O Castelo Encantado”. Com três andares, o espaço tem dois banhos, divididos por gênero, revestidos de pedra, sendo o maior deles o Kaminoyu (algo como “banho dos deuses”). O espaço ainda conta com áreas de descanso com piso de tatami e um extraordinário cômodo com paredes folheadas a ouro reservado para a visita da família imperial. Conhecido como “Banho do Imperador”, o espaço pode ser visitado por um valor adicional à entrada.

Dogo Onsen conta, ainda, com outras casas de banho de água termal. Construído nos anos 1950, o Tsubaki no Yu é mais frequentado por locais e é mais simples. Já o Asuka no Yu tem decoração inspirada no Período Asuka (538 – 710) e é uma espécie de versão 2.0 do Honkan. Novíssimo em folha, foi aberto em 2017, oferece banhos públicos e privados, estes últimos sob reserva e com pagamento adicional.

Cruzando o mar de bicicleta
Uma via expressa sobre o Mar de Seto poderia ser apenas mais uma das inúmeras rodovias do tipo que cortam o arquipélago japonês. Mas a Shimanami Kaido é diferente. Formada por oito pontes principais, a rodovia tem, além das estradas de rodagem, uma ciclofaixa para a travessia de bicicletas e pedestres.
Embora a via em si tenha 59,4 km de extensão, o caminho para ciclistas e pessoas a pé totaliza pouco mais de 70 km, já que a jornada é feita não somente nas pontes mas, também, nas ruas das ilhas. O ponto de partida na província de Ehime fica em Imabari e a outra ponta da rodovia, já na ilha de Honshu, desemboca na cidade histórica de Onomichi, que é parte da província de Hiroshima. De todas as pontes, somente a última, na chegada a Onomichi, é exclusiva para veículos automotivos. Esta parte do trajeto é feita de barco e custa ¥110 para cada adulto com a bicicleta. Também existem pedágios para as magrelas nas pontes. Quem faz o caminho inteiro gasta cerca de ¥500 nas cancelas.

Existem lojas para locação de bicicletas nas duas pontas da rodovia e na estação de Imabari. Além disso, existem pontos de aluguel e devolução nas ilhas cortadas pela ciclovia. A locação simples custa entre ¥1100 e ¥1600 por dia, incluindo aí as versões elétricas. Já bicicletas mais arrojadas, da marca Giant, podem chegar até ¥16000 por diária. Em ambos os casos, é preciso deixar um depósito que é devolvido na entrega da bicicleta, desde que ela seja feita em alguma das lojas nas pontas da ciclovia. Quem deixa a bicicleta nas ilhas perde o depósito.

Apreciar o azul do mar do alto das pontes é, sem dúvida, a cereja do bolo da rota. Mas o passeio pelas ilhas é que faz a grande diferença. Cada uma delas tem suas atrações e características e quem tem a intenção de fazer a rota com calma pode, inclusive, pernoitar no caminho. Restaurantes, lojas e outros estabelecimentos são adaptados para receber ciclistas e vários estacionamentos podem ser vistos ao longo da jornada. Como nas rodovias, as pontes maiores têm paradas com lojas e restaurantes.
Fazer a rota completa pode levar entre 4 e 5 horas para pessoas com mais experiência, contando pequenas paradas. Pessoas inexperientes, no entanto, devem ficar alerta. Pensar em 8 e 10 horas para toda a rota, considerando paradas curtas para descanso, não é fora da realidade. Como as bicicletas precisam ser devolvidas dentro do horário de funcionamento das lojas, sair depois das 8 da manhã pode ser arriscado.
Ônibus e barcas operam entre as ilhas e são úteis, em especial, para quem se cansa no caminho. Mas é preciso ficar de olho nos horários, já que eles não são tão frequentes.

CASTELO DE MATSUYAMA
Ehime-ken Matsuyama-shi Marunouchi 1
¥520
9 às 17 horas (entrada até 16:30)
https://goo.gl/maps/fiG45XYhDjKCLTXV7

DOGO ONSEN HONKANEhime-ken Matsuyama-shi Dogoyunomachi 5-6
¥420 (somente o Kaminoyu, os demais espaços estão fechados para restauração)
6:30 às 23:00 (entrada até as 22:30)
https://goo.gl/maps/DnuYx3x13zZJV8Sk9

ASUKA NO YU
Ehime-ken Matsuyama-shi Dogoyunomachi 19-22
a partir de ¥610
6:30 às 23:00 (entrada até as 22:30)
https://goo.gl/maps/VUz4F6xo4pgDqupD7

TSUBAKI NO YU
Ehime-ken Matsuyama-shi Dogoyunomachi 19-22
¥400
6:30 às 23:00 (entrada até as 22:30)
https://goo.gl/maps/jk1UxLNTXcHQLy2d8

CASTELO DE OZU
Ehime-ken Ozu-shi Ozu 903
¥550 (o passe conjunto com o Garyu Sanso custa ¥880)
9 às 17 horas (entrada até 16:30)
https://goo.gl/maps/Hi9t8Yh1LEa3VzE86

GARYU SANSO
Ehime-ken Ozu-shi Ozu 411-2
¥550 (o passe conjunto com o Castelo de Ozu custa ¥880)
9 às 17 horas (entrada até 16:30)
https://goo.gl/maps/nA3PYFbYKG9n8G688

 

Matéria cedida por https://jpguide.co